焦点深度
被写界深度

　ニッコール８５ｍｍニコンは色分けで表示しました

　写真を撮る上で考えなくてはならないことの一つに、写したいものにちゃんとピントがあっているか・・・と言うことがあります。写すものが平面なら良いのですが、大体のものは立体物です。おまけにいくつかのものが入るときそれぞれの距離が違います。
　風景写真や記念写真などでは前景から背景まできちんとピントの合った写真がほしいことが多いです。それにひきかえポートレートや花などの写真では後ろをぼかして省略した方がすっきり見えることがあります。
　これを調節するのが『絞り』です。数字が大きい方、つまり絞り込んだ方がピントの合う範囲は広くなります。しかし、この値はシャッターとの組み合わせで決まってしまい、むやみやたらと絞り込むとシャッター速度が遅くなってしまい、手持ちでは撮れなくなります。逆に開けようとしてもシャッター速度の高速側の制限があって開けられない事もあります。
　標準のＡＳＡ１００のフィルムで昼間の１／１２５・ｆ１１の時ｆ１６にしただけでシャッターが１／６０になり本当の意味での手持ちは厳しくなります。中判カメラなどではｆ２２を使いたいときもあります。そんなときは高感度フィルムを用意するか三脚を使います。モノクロームでフィルターを使うとさらに絞りが2段ほど開いてしまいます。
　逆にポートレートで絞りをｆ２．８まで開けたくなると１／２０００となり最近のカメラ以外ではそんな速度はありませんね。そんなときはＮＤフィルターを使って暗くするしかありません。
　この焦点深度は昔のレンズの多くはピント合わせのマークの両脇に刻んでありました。範囲は前に少なく後ろに多いものです。オートフォーカスですと無意識に一番前に合わせがちですが、本当ならピントを合わせたい範囲をきちんと決めて、自分の使う絞りの範囲の焦点深度を利用して、その範囲に納めるようにピント位置を決めます。
　この範囲は焦点距離が長くなるほど狭くなります。
　前方向に少ないとは言え後ろの半分くらいは有効なピント範囲があるのですから利用しない手はありません。
　たとえば７５ｍｍのレンズで前景の４ｍにピントを合わせたｆ１６で撮影すると前は２．７ｍ後ろは８ｍくらいの範囲にピントがあっています。これを少しずらして８ｍに合わせると前は４ｍ後ろは５０ｍくらいまでピントが合います。ｆ２２を使えばほぼ同じ位置で３．５ｍから無限遠までピントが合います。前景を入れて富士山までくっきり・・・が可能です。
　こうした技術？も、オートになって段々消えて行きますね。
　クラシックカメラではレンズに付けられない時はこれを表にして裏蓋とかに貼り付けたカメラもあります。つまり、昔の常識だったものです。
　風景を撮影するカメラマンが三脚を立てるのもこの焦点深度を利用するため、シャッター速度が遅くなってくると言う意味もあります。決して下手で手ぶれすると言う意味ではありません。

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